| Honda
Concerto'92
кузов HW Двигатель D15B2
Стояла на колесах 215/45 R16. Резины хватило на один сезон. Благодаря этим колесам за 3-4 месяца убил переднюю подвеску, потому что вылет был всего 20, вместо 45 мм. Машину начинало штормить на 100 км/ч. Чуть не улетел с дороги при 170 км/ч. Начал искать диски на зиму, так как такого профиля на эти диски не найти зимней резины. Взял литые шириной 6" на 14, вылет 38. Когда поставил зимнюю резину на этих дисках, машина встала как литая на дороге, никакого шторма! Как по рельсам поехала. Плечо
обкатки изменилось, исчезли и
проблемы. Поменял зимой рычаги. так
как они у меня вместе с шаровыми и
сайдент-блоками. Весной передние
амортизаторы пришлось тоже заменить,
вытек правый. Поставил газовые как и
были, Kayaba. на всякий случай сразу
заказал верхние опоры, когда
разобрали, то старые еще были как
новые. Поставил все же новые. Летом
поменял ремни и ролик на ремне ГРМ,
отрегулировал клапана, сделал
схождение колес. После схождения
машина поехала еще лучше, были
отклонения в углах установки задних
колес. Год ничего не делал. Зимой был инцендент с двигателем. Подъехав к банку, заглушил, пришел, завел, трогаюсь, не могу тронуться, глохнет как прикасаюсь к педали газа. Потом отказалась совсем заводиться. Позвонил друзьям, отбуксировали на стоянку. Поиски без результатов. На следущее утро решил проблему за 10 минут. Оказался открученным винтик, который крепит бегунок на вале распределителя зажигания. От безуспешных запусков, видимо, пострадал кислородный датчик, после этого периодически на меня смотрела предательски желтым глазом лампочка Chek Engine. Проверил лямбду, полумертвая, поменял только осенью. Зимой никогда не было проблем с запуском, всегда с первого раза. На вторую зиму правда не запустился однажды в -27. Замкнула при запуске банка в АБ. Но и ему было уже от рождения 7лет, пошел купил новую АБ. Varta Blue. Перестал закрываться багажник. Своими силами отремонтировал задний замок. Весной
2003 года заменил все задние сайлент-блоки.
Менять нужно было только 2, но решил,
что лучше будет поменять все. Оборвало тросик спидометра и опять загорелась лампочка Chek Engine. Потому что датчик скорости стоит прямо в спидометре. После замены тросика, все встало на свои места. Достало бряканье в левой передней двери и полке багажника. Долго искал и не мог найти где. Переднюю дверь разбирал раз 10. Только сняв обивку и проехав без нее обнаружил, что отошла резинка на ограничителе двери вместе с шайбой, и дзынькает о стопор ограничителя внутри двери. В открытом состоянии этого заметить просто невозможно, стопор прижимает шайбу и резинку к торцу двери. Отломились второпластовые ушки на правом переднем стекле, стекло встало наперекосяк. Устранил заменой ушек на ушки для стеклянных полок с винтиком. Прижал стекло через резинку этими ушками, и все ОК. Сзади стучала не полка, а тяга идущая от замка к личинке, нарядил ее в резиновую трубку, звон пропал. Общие ощущения от машины: При своих 107 л.с. очень резва. Разгон до 100 за 9.5-9.8 секунд. Для полутора литров неплохо. Максималка 205, больше не едет. Да наверное уже и не надо, потому как на неровностях при 180 как-то не адекватно и не комфортно начинает вести себя задняя подвеска. Рулится хорошо.
Фильтра меняю всегда по регламету. Масло меняю через 7 500км. Сначала ли British Petroleum 3000, с последней осени лью BP5000 В целом очень доволен машиной. Надежна, резва, экономична. В июне 2003 продал ее через знакомых. Honda Concerto'92 кузов HW Двигатель D16Z2
Надо что-то брать... Начальные планы были взять праворукую в НСКе. Но как у нас всегда происходит, кто-то где-то решил вперед уровнять пошлины на иномарки для физических и юридических лиц. В Японии попутно подняли цену на 500$ продавцы. Соответственно цены в России подпрыгнули на 500, а потом и на 1000$. Ехать уже за беспробежной не представлялось возможности. Начал искать у нас. Выбор пал на Прелюд 2.2 VTEC 92 года и Субару Легаси 2.2. Вскоре Прелюда сняли с продажи, Легаси оказалась с косяками по двигателю. Ремонтировать оппозитник совсем не хотелось. Хотя запал сильно на Субарика. Все же решил ехать в НСК. Только пред этим заехал на рынок и увидел... Это опять Концерто! Пригнана в последний завоз перед новыми пошлинами, на учет не ставилась, транзиты давно просрочены.
Музыку поставил прежнюю.
Насмерть убивает попугайский руль от МОМО в цветах команды Beneton, попозже обошью его черной кожей.
Тот же год. Только двигатель D16Z2. В общем взял ее, так как цена вполне устраивала. Сменил башмачки на модельную обувь. Поставил диски на 15, на перед резину 195/50 R15, на зад 195/60 R15, что бы немного приподнять, а то на спортивной подвеске RH уж очень она низко сидит. В первый день цеплялся везде где можно и нельзя зацепиться брюхом.
У машинки сделан чип-тюнинг, поэтому мотор очень резвый, и вместо 6800 по ред-лайну, выкручивает свыше 8000 об/мин. Стараюсь не переходить ред-лайн, что бы не перекрутить двигатель. Разгон (по секундомеру) до 100 за 8.8с. Ускорение равномерное от 3000 об/мин. Расход
по городу при резвом стиле езды 7.4-8.0 л/100км Из косяков при покупке: Подмяты немного пороги, пока не сделал.
Разбиты были оба больших несущих задних сайлент-блока. Заменил через неделю. ТО при постановке на учет прошел по честному. Пока за два месяца машинка не огорчала ничем.
Evgeniy 1. Покупка Летом у меня появились свободные финансы в размере 3000 у.е. И решил я их потратить на покупку машины. До этого я ездил совсем немного на 8-ке и 99-й. Поначалу и не помышлял об иномарке, искал ВАЗы годов 97-98 в нормальном состоянии, но все не сходилось. И вот родственник предложил съездить посмотреть машину его знакомого, «вроде какая-то Хонда года 92-го». Ни бельмеса в иномарках, я поехал, уже зная, что откажусь вероятнее всего, просто для разнообразия. Приехали на стоянку. Я ее увидел. Машина как машина, темно-синий хэтчбек с маленьким клиренсом, немного спортивной внешности, двигатель 1,6, пробег 202000. Завели, прогрели. Я в нее сел и поехал. И тут я понял, что я ее куплю. Может, потому, что никогда не сидел в иномарке, может, просто надоело искать. Но помимо всей этой лирики и романтики меня сразу предупредили, что надо поменять масло (ну в общем-то и так понятно, что все расходники желательно сразу перекинуть), один внешний ШРУС, подварить глушитель, «пробивают» передние стойки. Все остальное по заверению хозяина в норме. В общем, я ее купил. И начал изучать, в основном всю информацию брал в интернете. 2. Первые впечатления Что сразу понравилось – конечно, комфорт. Гидроусилитель, удобная посадка, люк на 2 положения, неплохой прием. Что разочаровало и насторожило – двигатель работал с детонацией. Вспоминая времена, когда я ездил на 99-й, я подумал, что у нас плохой бензин, надо будет сменить заправку. Что еще не понравилось – стук левого внешнего ШРУСа, рев глушака, а также что на любой более менее приличной кочке был солидный «ба-бам!!!» в передней подвеске. Хорошо, подумал я, об этом меня предупреждали. Но надо заехать на какой-нибудь более-менее приличный сервис (Хондасервисов у нас, к сожалению, нет) и продиагностировать все остальное. Что нашли сразу – сильно гудел один из подшипников генератора в двигателе, прилично были изношены передние нижние шаровые, резина на стойках стабилизатора была задубевшая, «задумалась» передняя опора двигателя. Поехал в первый попавшийся магазин по японозапчастям, и там меня «приговорили». Шаровые идут только с поперечными рычагами, которые бывают по их словам только оригиналы, цену назвали в 200 уе за рычаг. Подшипник генератора 27 уе, а резиновые втулки на стойки стабилизатора вообще не продаются без стоек, тоже около 30 уе. Мдаа, думаю, попал баксов на 600 если включить работу. Пока таких денег не было, решил ездить, но в первую очередь попытаться сменить подшипник генератора, который прилично по утрам подвывал (и это летом!). 3. Ремонт 3.1. Подшипник генератора Заехал в частный гараж к другу (мастер, но по ВАЗам только). Думали, что не получится снять генератор без серьезных попутных разборок, уж очень близко все содержимое капота было друг к другу. Но… сняли в одном месте с крючочка, отвернули болтик в другом, ослабили кое-что в третьем… В общем, снимается минут за 10-15 без особых напрягов. Чтобы проверить, завели мотор без генератора, точно, стало существенно тише. Потихоньку снимаем крышки, проверяем заодно «шоколадки», вроде нормальные, хотя товарищ советовал поменять в любом случае. Но я отказался. Сняли переднюю крышку, передний подшипник в не очень хорошем состоянии, но пригоден еще. Значит, задний, закон подлости не отменил никто. Выбили вал, вытащили подшипник, вот он был просто в ужасном виде. От скрежета разве что уши не закладывало. Взяли оба подшипника, поехали по авторынкам искать отечественные аналоги. Точной копии не нашли! Если на задний еще были какие-то варианты, отличавшиеся на 1-2 мм, то на передний, который хотел заодно сменить, вариантов не нашел вообще. В итоге остановились на десяточном от генератора, он как раз подошел на место заднего, разве что выше был на 1мм. Но вместе со старым шла шайба, мы решили ее не ставить, так что как раз по размеру вошел. В передний подшипник набили новой смазки. Собрали, поставили, работает! Все стало тихо (относительно того, что было). Итого, это мне встало в 50 руб за подшипник и пиво товарищу. 3.2. Глушитель Была трещина на средней трубе, ближе к глушителю. Заехал к мастерам кавказской национальности, они варят вроде качественно, заварили. 150 р. Но рев не исчез, нашли еще одну трещину рядом , но без снятия трубы сваркой туда не подлезешь, я ее замотал специальной тканью, пропитанной какой-то металлической крошкой. Так он проходил где-то месяцев 4-5, потом этот бинт успешно сгнил, я снимал глушак и подварили всё, что нашли. Не знаю насколько хватит.3.3. Промывка форсунок После покупки авто я стал изучать отзывы людей о подобных машинах. И что насторожило – все в один голос рассказывали о просто бешеной разгонной динамике даже при небольших (1.5, 1.6) объемах двигателей. У меня этого не наблюдалось, если на первой скорости я мог раскрутить мотор до 6000 об/мин (со страшным ревом), то на 2-й и тем более 3-й движок не хотел крутиться выше 4-5 тысяч (!). К тому же плавали обороты на холостых (от 600 до 1200), что чувствовалось даже при движении на скорости, подёргивало. Первое, что пришло на ум – надо промыть форсунки. Тем более предыдущий хозяин за все время жизни промывал форсунки только недорогими средствами автохимии в бак. Записался к местным официалам по «Митсубиси» (самые японские официалы у нас ), они без боязни взялись за эту работу, только сказали, чтобы я привез свой новый топливный фильтр. Я нашел в Казани фирму, которая занимается поставкой японских запчастей, причем поставляют из ОАЭ, а не из Москвы и Европы, поэтому у них цены существенно дешевле. Фильтр я приобрел у них за 225 рублей, хотел приобрести воздушный, но оказывается, воздушный фильтр на Концерто идет только свой, причем не японский, ни на один Сивик с подобным мотором такие фильтры не ставятся. Его я приобрел в другой фирме, подобрали по размерам, некий Filtron польского происхождения за 330 руб. Так вот, я приехал по записи на промывку форсунок, была объявлена цена в 1700 рублей за очистку ультразвуком. Дороговато, но современное оборудование, стенды меня привлекли и я отдал машину на промывку. Один раз я зашел в ремзону посмотреть, чего же там делают. Увидел свои форсунки, на них была просто ужасная грязь, я обрадовался, так как эта грязь, видимо, и была причиной «отупения» моего движка. Тут меня спросили, почему же я не привез уплотнительные резиновые колечки на форсунки, дескать, они одноразовые, и старые обычно не ставят. На моё возражение, что я, в общем то в этом ничего не понимаю и меня должны были предупредить, предложили приобрести подходящие по размерам колечки от Mitsubishi Carisma за 400 руб, на что я ответил отказом и попросил оставить старые, ведь их внешний вид нареканий не вызывал. Кстати, ходят до сих пор. После завершения работ предъявили счет -1950 руб (250 руб взяли за установку нового топл. фильтра – мелочь а неприятно, не предупреждали). Итог – ничего практически не изменилось, мотор стал работать немного ровнее, но всё равно все нехорошие симптомы остались. 3.4. Катализатор Когда я в первый раз выкрутил свечи (NGK BCPR6E-11), они были совсем некрасивые , в черном нагаре, но без следов масла. Я их заменил на аналогичные (только BCP6E-11, т.е. без помехоподавляющего сопротивления), в динамике машины также ничего не изменилось. Один умный человек мне сказал, что при таких симптомах (невозможность раскрутить движок до высоких оборотов) очень неплохо проверить живучесть катализатора. Ну проверить, так проверить, обзвонил все сервисы, только в одном сказали «приезжайте, посмотрим». Приехал, сказали, что дело в общем-то нехитрое, но на их яму с высокими внутренними бортиками я не заеду из-за низкого клиренса, и остальные заняты. Все остальные сервисы, когда слышали «катализатор», «хонда», «выбить ломом», просто шарахались и говорили, что не будут ни за какие деньги делать. Наконец, я нашел что искал, какой-то новый автосервис без клиентов, мастера сидят скучают рядом с подъемником. После часа изучения вопроса снизу последовал приговор «500 рублэй» , ну я после целого дня скитаний по сервисам этого мужика чуть не расцеловал . Сначала решили отсоединить приемную трубу от катализатора, чтобы проверить, как меняется динамика. Сняли, я сел, завел, чуть не оглох от звука мотора, прокатился, эх круто! Ну всё думаю, решены все мои проблемы! Сам катализатор от выхлопной трубы отсоединяться никак не хотел, болты аж приварились… Срезали болгаркой, в это время я бегал в автомагазин за новыми болтами. Выколотить саму металлокерамику оказалось непросто, прочная зараза. Выбивали ломом и монтажкой, где-то с полчаса. С одной стороны катализатор был с коричневыми отложениями на стенках, но с другой чистый. В общем, если объективно, то он мог бы еще и походить. Соответственно после окончания работ динамика машины и работа мотора не изменились, первое впечатление при езде без катализатора оказалось обманчивым, хотя даже теоретически езда без глушака добавляет 2-4 лошади, может это и сказалось. В общем, кроме дополнительного рыка при разгоне, я ничего не получил. Единственная польза – заодно замерили компрессию, 13-14 во всех цилиндрах, с одной стороны, я обрадовался, с другой показалось подозрительным, такой пробег и такая компрессия… В общем поругал себя – всё что плохо не нравится, всё что хорошо - тоже, ну что за человек… И забил на это дело. 3.5. ШРУС Левый ШРУС давно просился. Я заказал неоригинал, Ruiville, около 70 долларов, некой немецкой фирмы, даже не помню название. Соответствующая была и упаковка – ШРУС в пакетике, все это в коробочке и больше ничего. Ни пыльника, ни хомутов. Пыльник был куплен отдельно японский 250 руб. Поехал к товарищу, который очень неплохо ремонтирует ВАЗы, тем более что разницы особой в строении гранаты, как я понял, нет. После того, как мы скинули колесо, отвернули ступицу и шаровую, выяснилось, что просто так ШРУС не снимешь, даже при помощи ударных инструментов. Сняли весь привод, граната не хотела слезать даже в тисках с очень большим усилием. Тот, кто одевал ее, похоже, неправильно поставил стопорное кольцо, и его заклинило. Короче старый ШРУС срезали болгаркой, а новый сел без проблем. Пыльник оставили старый, т.к. он был еще в приличном состоянии, а новый на 1 гофру короче оказался, т.е. менее гибкий, и я его сдал обратно в магазин. В общем, ничего сложного в ремонте не было. Разве что товарищ мне удружил… На следующий день у меня пропали тормоза. Вернее они были, но с первого нажатия педаль проваливалась в пол. Жидкость не уходила. Заехал на первый попавшийся сервис, оказалось, что не законтрена ступичная гайка, она раскрутилась, и тормозным диском постоянно от вибрации разводило левый суппорт, отчего с первого раза он «не догонял». Затянули, 150 руб. 3.6. Кузовной ремонт Так глупо, так обидно, аж плакать хотелось. А еще хотелось увидеть и сделать что-нибудь нехорошее человеку, который при асфальтировании в самом центре города сделал бетонную кочку высотой сантиметров двенадцать. А я выруливал из второго ряда в первый, и увидел препятствие, когда до него оставалось метра 2. Лучше бы я его вообще не видел! Может тогда бы не сработал инстинкт чайника жать на тормоза. Жму. Нос естественно клюет книзу. Бабам. Хонду аж подбросило кверху. Ни одного слова без мата… После этого я много раз проезжал это место без тормозов, все нормально. Решил не выходить, понадеялся на авось, тем более что были сумерки, и вряд бы я что то смог увидеть сам. Как раз вскоре после удара поворот направо. Кручу руль… Страшный скрежет справа. Решил проверить рычаг, вывернул колесо, вышел, вроде рычаг целый, но стерся брызговик, видно было, что колесо его задевает. Ничего не поняв, сразу поехал с товарищем на эстакаду, при въезде на которую чуть не повредил шланг для подачи топлива, который идет по днищу машины. Посветили переноской – бедная передняя поперечная балка! Всю ее правую часть согнуло. Она приняла на себя весь страшный удар, за счет нее подлетела машина, НО! Если бы она не находилась так низко, у моей машины снесло бы движок и коробку. К этой балке крепятся колеса, поэтому правое колесо ушло назад. Крепится к ней передней опорой движок, в этом месте балка просела и мотор немного опустился, почему-то усилилась детонация. Также прикручены к этой детали и лонжероны, соответственно правый лонжерон немного повело, немного поднялся капот, короче повело к черту всю геометрию правой передней части. И как глупо… Наутро поехал к знакомым жестянщикам, подняли на подъемник, как водится поохали, и приговорили «2000 руб, выправляем геометрию и вытягиваем балку», это несравнимо с ценой новой, 400 баксов, а на разборках сколько еще искать надо… Короче я согласился. Прессами (благо пороги у авто очень удачные для зацепления) вытянули балку прямо на месте, не снимая, как-то незаметно автоматически всё стало на место, лонжерон как будто не уводило совсем, но выправить сам край балки так и не удалось, уж очень жесткий металл и кувалде не поддается. В общем, всё хорошо, что хорошо кончается, урок езды и торможения я получил очень мощный. 3.7. ГРМ Я решил зайти с другой стороны, то есть анализировать глубже все симптомы плохой работы двигателя, которую не исправило удаление катализатора. Решив вести борьбу с детонацией, стал крутить трамблер, чтобы выставить правильно зажигание. Кстати если он ближе к радиатору от среднего положения, то это раннее зажигание, а ближе к впрыску – позднее. Это мне ничего не дало, детонация менялась, но была на разных оборотах и скоростях. Всё, больше вариантов не оставалось! Это ГРМ! Записался в сервис (на этот раз единственные, кто не испугались проанализаровать состояние ГРМ на Хонде, оказались фордовские официалы). Подъехал, была объявлена цена по фордовским нормо-часам 800 руб плюс 100 руб за мойку, и вперед. Проблема только была в том, что я в сети нигде так толком и не нашел, как правильно выставляются метки на шкивах, с распредвалом то ясно, там метка UP должна быть вверху, а метки, которые отстоят от нее на 90 грд, должны быть параллельны плоскости головки. А вот с коленвальным неясно, там есть 2 группы меток. Подняли машину на подъемник, весело скинули крышку головки (параллельно забраковав старую прокладку), сняли верхний кожух ГРМ, а вот с нижним почему-то провозились очень долго, около минут 40. Когда освободили ремень (который сам по себе был в общем-то неплохого вида), стали анализировать метки. Выставили распредвальные, но так и не смогли поймать нижнюю метку. Это показалось странным, тогда с помощью щупа в свечном отверстии нашли ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, и обнаружили ту самую метку на коленвале, что не могли найти. Медленно поднимаю глаза на верхний шкив – и что? Конкретный разлет в метках! Распредвальный шкив стоял относительно своего правильного положения на 1, а то и все 2 зуба! Но наученный негативным опытом, раньше времени и радоваться не стал, тем более забраковали еще и мой натяжной ролик, набили его смазкой за неимением нового. Сняли ремень, выставили метки как полагается, одели ремень, собрали. Завели, я сел и поехал. Включаю первую скорость за воротами сервиса, добавляю газа…. И меня уносит от ворот как на ракете, чуть не выскочил на перекресток на красный свет. Холостые – 800 об./мин – идеально, разгон до 100 км/час– 8,5 секунд, на 2 передаче даем 80, на 3-й – 130, движок легко раскручивается до 6700 оборотов, строя из себя мотик . Мы победили! Работа стала в 1500 рублей «за сложность», причем официально я заплатил 500, остальную штуку передал мастеру в курилке, через журнал (типа везде видеонаблюдение), очень было смешно . Спец который мне делал работы, указал мне на плохое состояние жидкости ГУР, и сказал что мог бы мне поменять ее дома, дал адрес. Звоню предыдущему хозяину – ну конечно, так и есть, в прошлом году менял ремень, какой то товарищ сделал все вроде неплохо, говорю «спасибо», кладу трубку. В общем, я считаю, что это была моя самая большая победа над тачкой . 3.8. Жидкость ГУР Долго медлить со сменой жидкости ГУР я не стал, тем более был напуган мастером, что может продавить сальник. Купил 2 л Castrol TQ-D (Dexron II-D), т.к. в отличие от других Хонд в Концерто заливается именно Dexron, а не Honda PSF, ГУР видать английский все таки, а не японский. Кстати, зима и дальнейшее изучение вопроса показало, что лучше было залить Dexron II-E, с более низкотемпературными свойствами. Меняется оказывается жидкость просто – разъединяется любой патрубок (кроме того, что идет от бачка к насосу, у меня например, снимали тот, что идет на радиатор), на заведенном двигателе с помощью вращения руля в разные стороны сливается старая жидкость через разъединенный патрубок, параллельно заливается новая, постепенно вся старая уходит, а в системе залита новая ярко-красная ATF , в общем с промывкой уходит 1,5 л где-то. Цена вопроса – 350 руб за ATF и 150 руб за смену. 3.9. Масло Однажды решил на досуге проверить уровень масла. Чуть не упал тут же, рядом с открытым капотом. Масла на щупе не было вообще! Хотя при покупке уровень был посередине. Вот уродство, хотел ведь только где-то через неделю менять. Доехал до сервиса Liqui Moly (лампочка давления масла вроде не горела). Сменщики масла тоже немного удивились, откачали оставшиеся литра 2 масла из системы, промыли, залили 3,5 л. Liqui Moly 10w40 полусинтетику. Решил ездить и следить за уровнем, так как по разной информации 300 г на 1000 км можно считать нормальным расходом, а кто-то говорит, что уходить не должно вообще. Ужор был где-то 300-500 гр. на 1000 км. Предыдущий хозяин клялся и божился, что такого никогда не было, движок не перегревал. Ну, думаю, наверно колпачки маслосъемные. Как-нибудь сменю. 3.10. Маслосъемные колпачки После того, как расход масла меня начал доставать (почему от он поднялся и стал почти литр на 1000 км, хотя явного дыма не наблюдалось), и мне надоело после каждого серьезного марш-броска на 100-200 км дрожащими руками вытаскивать масляный щуп, чтобы узнать аппетит моей Хонды, я взялся за дело. Изучал форумы, общался со специалистами. Подтеков масла не было. Все сходились во мнении замены маслосъемных колпачков, тем более пробег (к тому времени он стал 205000) располагал к этому. Владелец магазина по японским запчастям сказал, при таком расходе масла смена колпачков не поможет, но тем не менее начать стоит с них, может повезет. Он же предложил мне сменить их у себя в гараже, тем более, по его словам, имеет очень большой опыт по японцам (это кстати, в дальнейшем подтвердилось). 750 руб за колпачки, и 1000 за смену с регулировкой клапанов. Так как в остальных местах мне дешевле 100 уе за работу никто ничего делать не хотел, я согласился. Загнал ему машину, должен был забрать через часа 4. Но… Забрал через 2 дня. При рассухаривании последнего клапана пропал один из сухариков. Как испарился. Искали его сутки. Снимали поддон двигателя (кстати его прокладка разваливалась прямо на глазах, видимо, не всегда использовали качественное масло), изучали каждый сантиметр подкапотного пространства и гаража, проверили все масляные каналы. Не нашли! Поставили новый. Собрали, все, я поехал. Через 3 км решил проконтролировать, что там под капотом, а под машиной за 5 минут натекла большая лужа масла! Не выдержала старая прокладка поддона. Еду обратно, покупаю масло, снимаем поддон, сажаем на герметик. Если кто не знает, кстати, на Хонде это совсем не быстро, часа 3 (надо снимать приемную трубу, выпускной коллектор). В общем в итоге все закончилось неплохо, колпачки мы поменяли, масло не текло. Только через 3 дня я обнаружил что жрать его мотор стал не меньше! И наконец заметил на 6000 оборотов синий дым . Но уже не расстроился, т.к. был к этому готов. 3.11. Поршневые кольца После того, как расход масла не изменился после смены маслосъемных колпачков, было решено менять кольца, заодно проверить всю систему вентиляции картера. По затратам вышло следующим образом: - Комплект поршневых колец во все цилиндры, японский неоригинал (оригинал уж слишком дорог, по 60-70 уе в каждый горшок). Вроде неплохого качества. 45 $; - Прокладка поддона, оригинал, 30$; - Прокладка головки блока цилиндров, 17 $, неоригинал, тоже японский; - Масло Esso Ultra 10w40 4л, 23$; - Антифриз Neste красный (пропиленгликолевый)17$ Кстати, на моём моторе D16Z2 нет сливной пробки на радиаторе, пришлось сливать антифриз с пробки на блоке; - Масляный фильтр Vic 8$; - Натяжной ролик NSK (тот самый, который следовало поменять еще при перекидке ремня ГРМ), 23$; - Работа – вот тут самое интересное – 100$. На мой взгляд, совсем недорого. Делали в гараже, тот самый мастер, который менял мне маслосъемные колпачки. Случай с сухариком я ему простил . За ходом самой работы я не наблюдал, всё вместе заняло 3 дня неспешной работы. Выводы были следующие: - Компрессионные кольца были в хорошем состоянии, хотя кромка была несколько сработавшаяся, с микронными «завалами»; - Маслосъемные кольца были с точки зрения выработки даже в более хорошем состоянии, но очень сильно закоксованы. В принципе, могла помочь раскоксовка, но что сделано, то сделано. Настолько насиловать мотор я не решился. - Стенки цилиндров в хорошем состоянии, без выработки и задиров; - Головка также неплохо себя чувствует. Итог – масло не жрет совсем до сих пор. Работой я доволен, и про расход довольно дорогостоящего продукта я забыл. 3.12. Эх дороги, дороги… КПП Ехал по ровной дороге, асфальт, солнышко. Впереди меня, метров 7, классика «Жигули». Вдруг неожиданно без всяких причин он стал вилять влево-вправо, и вдруг из-под него вылетает здоровый камень или кусок асфальта! Вправо я не могу, там ряд машин, слева бордюр. Решаю пропустить посреди колес… Ба-бам. Удар отдался на всем кузове. Сперва показалось, что задел нижним рычагом. Но раз поведении машины не изменилось, решил продолжать движение. Через 20 минут обнаружил лужу масла под машиной. Через 10 минут я был уже на подъемнике, диагноз – микротрещина на силуминовом корпусе коробки, оттуда и капало масло. Так как был выходной, ни один сервис, который имел аргонную сварку, не работал. Решили заделать жидкой сваркой. Купил сварку (120 р), масло (Total Quartz 7000 10w40 2 л – 280 р). Слили остатки масла, заделали жидкой сваркой, залили новое и все. 100 р за работу. Держит до сих пор. Неприятная история. 3.13. Передняя подвеска Нижние шаровые давно просились. Не говоря уже о стойках стабилизатора. При переезде рельсов побулькивание и постукивание превратилось в обычное явление. А как достал сильный звук удара при каждой серьезной кочке. Не зная ничего особо по этой теме, я посоветовался с соображающими людьми,, и вот что получается: - Шаровые у меня уже реставрированные обе, с болтами для «дожимки». Менять. Соответственно менять рычаги, которые в оригинале стоят под 200 $ каждый (шаровые идут в комплекте с рычагами). По совету Satanas’a нашел в Каланинграде через интернет за 40$ каждый. Заказал, прислали, правда немного по цене надули, 3000 р всего получилось, но ничего, детские шалости ; - Втулки стабилизатора отдельно не продаются, только с самими стойками. По совету Satanas’a поставил резинки от Москвича 2141, от рессор. Нормально подошли, езжу до сих пор, а главное, страшно сказать, стоят аж 2-3 рубля; - Амортизаторы, оказывается, у меня нормальные, надо поменять некие резинки под названием «отбойники», которые хорошо подходят от десятки, 2 отбойника по 30 рублей . Кстати, в этом месте Satanas начал требовать с меня виртуальный коньяк за идеи, ну я конечно согласился, передам как нибудь . Всё разобрали на обычном сервисе, ничего сложного не оказалось. Амортизаторы действительно были в хорошем состоянии, поставили только отбойники, которых не было совсем. Сгнили. Запрессовали втулки в стойки стабилизатора, встали как родные. Установка новых рычагов тоже не принесла проблем. Единственное – тяжело стягивать последние болты подвески, когда всё новое, но справились. 600 р за работу. Итог – кайф . Тишина. Только отбойники оказались несколько жестковаты, при такой корткоходной подвеске это чувствуется. Но ничего, привык. 3.14. Зажигание Да в общем-то система зажигания особых проблем не добавляла, свечи я поменял сразу как купил (NGK BCP6E-11, 360 р за комплект). Замерил высоковольтные провода, от 7 до 12 кОм каждый. Холостые обороты держит ровно, без проблем. Несколько напрягал повышенный расход топлива и заводка по утрам со второго раза, что явилось причиной поездки в центр «Бош» для установки зажигания. Посмотрели по ремонтному мануалу, нашли разъем, который необходимо замкнуть для отключения опережения зажигания, он находится примерно под тормозных бачком. Начали выставлять зажигание стробоскопом (трамблер стоял примерно в среднем положении). Оказалось очень позднее, 6’ вместо положенных 18+-2. Передвинули на самое крайнее раннее положение, показал 16’ (то есть в пределах нормы). Показалось ненормальным, хотя оставили так. Я грешным делом опять стал подозревать перескок на зуб ремня ГРМ, но опытным путём (перемещали его на зуб относительно первоначального положения в обе стороны) выяснили, что всё в порядке. Пока не знаю в чем дело, езжу, раз в пределах нормы. Кстати машина стала заметно резвее после установки зажигания (200 руб), также заводится стал с первого раза. 3.15. Лямбда зонд Расход бензина всё равно казался мне неверным (11-12 л зимой). Решили замерить лямбда зонд. Не нашли на нем никаких живых сигналов. К тому же, нашел данные, что Check Engine не всегда загорается при неработающем датчике. Была мысль очистить ортофосфорной кислотой, говорят, помогает, но в итоге купил новый. Некой итальянской фирмы Cargo, 1200 руб, одноконтактный. Насколько я понял, не «левый» продукт, прилагалась инструкция и графитовая смазка. Менял сам, с товарищем в гараже. Пришлось снять воздухозаборный пластмассовый кожух, крышку выпускного коллектора, только после этого удалось выкрутить кислородный датчик. Поставили новый, намазали графитовой смазкой (вдруг кто-нибудь ещё будет выкручивать ). Первое впечатление – машина стала немного тяговитее, особенно на невысоких оборотах. Появилось какое-то приятное для слуха подрыкивание. Замерял тестером новый датчик – показывает 0,9 В на холостых, знаю, что не показатель, но до осциллографа пока не добрался. 3.16. Зима… (сальники, суппорты, термостат) Зима в этом году была «что надо», часто за -30, ну а -20 - -25 казалось вообще нормой. Заводился нормально с первого раза (думаю, установка зажигания тут помогла), правда двигатель глох, но со второго раза заводил всегда нормально. Не завёлся единственный раз, ночью было -36, и зачем я ёё вообще трогал? Завёл с толкача. Один раз открыл капот и обнаружил две неприятные вещи – ушёл уровень тормозной жидкости, и весь поддон мотора был в масле. Уровень масла не упал. В итоге что оказалось – текли оба передние суппорта, и тёк один из передних сальников (коленвал или распредвал, потом оказалось что последний, но поменять решил оба от греха подальше). Масло попало на ремень ГРМ, и было решено его сменить. Также двигатель довольно быстро остывал на холостых оборотах при включенной печке, подозрение пало на термостат. Меняем. Также попутно сменим и масло, всё таки Esso Ultra 10w40 не для этой зимы. По цене обошлось следующим образом – 1. Сальник коленвала передний – 320 руб; 2. Сальник распредвала передний – 320 руб; 3. Ремень ГРМ оригинал - 900 руб; 4. Термостат оригинал – 750 руб; 5. Ремкомплекты передних тормозных суппортов, немецкой фирмы Budweig, вполне приличного качества, 2х700 руб; 6. Масло Mobil1 5w50 синтетика – 1200 руб; 7. Фильтр масляный Vic – 225 руб; 8. Тормозная жидкость ELF DOT4 1л – 190 руб. 9. Антифриз Texaco Havoline красный на добавку при смене термостата – 1л. Вся работа была произведена в том же частном гараже, где я менял поршневые кольца, за 2200 руб. Тормоза починили, направляющие суппортов смазали, поменяли сальники и ремень, и под конец термостат (стоял неоригинал неизвестного производства). Тормозную жидкость сменили полностью, заодно «забраковали» задние тормозные колодки, износились. Вроде всё нормально, но тут я совершил ошибку видимо (точно определю чуть позже). В системе у меня был красный антифриз Neste пропиленгликолевый, а залили Texaco тоже красный, но этиленгликолевый. Я пытался найти теорию по смешиванию этих жидкостей, но ничего, кроме «смешиваются без проблем», не нашёл. Даже пытался нагревать в банке на плите, осадка не выпало, температуру смесь перенесла нормально. Через 100 км загудело. Сначала думали на ремень ГРМ, перетянули, ролик вроде новый. Отсоединяли все ремни (ГУР, генератор), звук оставался. Видимо, помпа. Уже заказал, жду когда будет. 3.17. Задние колодки Пришёл в магазин, хотел заказать, посмотрели по каталогу, и сказали что есть в наличии такие, какого-то датского производителя, без упаковки, 150 руб за комплект. За такие деньги и выкинуть не жалко. Решил попробовать, купил. Менял сам, одну сторону сделал по ремонтному мануалу, полностью снимал суппорт, а другую сторону таким образом сделать не получилось, нижний болт направляющей свернулся и никак не хотел откручиваться. Оказывается, его можно не снимать, нужно только открутить 3 болта крепления ручника, и он раскрывается. Не знаю что будет дальше, но факт, что машина стала тормозить лучше, - налицо. Должно же когда–то повезти. 3.18. Сцепление С самого начала неидеально втыкалась 1-я и задняя передача, свободного хода на педали сцепления было мало, при трогании с места, если лишнего не газовать, машина дергалась. Решил сменить сцепление, заодно переднюю опору двигателя (была порвана, вибрация присутствовала). По расходам – сцепление Aisin японское полностью (корзинка + диск + подшипник) – 115$, опора двигателя из Калининграда – 700 руб, заодно решил сменить и задний сальник коленвала – 15$ (оригинал), масло в коробку Esso Ultra 10w40 2 л (в МКПП) – 320 руб. Делал работу в центре «Бош», во многих крупных городах есть эти центры. Очень понравилось, особенно инструмент, всякие электрические и пневматические съемники и головки и тд. За ходом работы не следил, заняло где-то часов 7, итогом в общем доволен, скорости втыкаются значительно лучше, педаль сцепления стала очень лёгкой, после смены опоры почти пропала вибрация. По «пути» забраковали один из пыльников внутреннего ШРУСа, поменяли на месте. В итоге – 1750 руб за работу + 400 руб за пыльник и новую смазку. 3.19. ШРУС, задняя подвеска. Тот самый ШРУС, что я менял в начале, начал меня донимать непонятными побулькиваниями по прямой, а также стуками на поворотах. Менять я его не стал, а купил смазку Neste молибденовую (100 руб), загнал на сервис на подъемник. Оказалось, что стопорное кольцо от «Нивы» на эти ШРУСы не подходит по качеству. Его просто расплющило и вдавило в паз, таким образом, внешний ШРУС ходил во валу и стучал. Нашли стопор, забили новую смазку, стуки пропали. Задняя подвеска слева издавала щелчки, особенно в морозы, но амортизаторы вроде держат колебания. Посмотрев на схему подвески, решили на первый раз сменить так называемые «бублики», т.е. резиновые шайбы, по 2 на каждой стойке. 450 рублей за оригиналы. Сняли стойки (кстати, снять их отдельно не получилось, болты словно слились в едино с рычагом), так что пришлось снимать обе с нижними рычагами. Амортизаторы в хорошем состоянии, да и старые резинки вроде тоже, но на всякий случай сменили. И почему-то стуки стали меньше, хотя всё равно присутствуют слегка. Будем копать в этом направлении и дальше. За работу по ШРУСу и подвеске – 300 руб. Чистка
форсунок
кузов HW Двигатель D14A1 Уже
полтора года владею Concerto (1992 год), 1.4л,
90лс. До того разъезжал на Civic-93, 1.6 vtec,
160лс и |
ссылки автолюбителя:
Copyright ©2009
